Verbouwen in Frankrijk

doorgangen in muren

2011-02-20T03:26:00.000-08:00

http://www.grenois.com

het alternatief: eerst twee verticale sleuven uithakken aan de binnenkant van de dikke muur en daar kaderstenen in metselen en de bovenkant traditioneel afwerken met een eiken balk. Het gedeelte tussen de kaderstenen gewoon laten staan om de druk op te vangen.
Aan de buitengevel is dan nog niet te zien dat er een doorgang gemaakt wordt!
Zodra de binnenkant klaar is , verticale gleuven uithakken voor de kaderstenen in de buitenmuur.
(Ik maak kaderstenen met een luchtspouw om de koudebrug te vermijden!)
Er kan nu vrij eenvoudig een latei of een boog met kaderstenen in de buitenmuur worden aangebracht omdat alles ondersteund wordt door de afgewerkte binnenkant van de muur.

waarschuwing : 1 kuub kalk(zand)steen weegt volgens de boeken afhankelijk van de hardheid ongeveer 2500 kg !
en een degelijke schroefstempel is gecertificeerd tot maximaal 1000 kg!
het zwakke punt van de stempel is de stalen pen van 10 mm diameter. (schuifbelasting)
Er zijn echter prof-stempels tot max 3500 kg. (niet van de bekende bd)

gaten, muren en de krachten

2011-02-18T13:22:00.000-08:00

muren, gaten en druk.
Er komen nogal wat reakties binnen op het maken van gaten waarbij een gedeelte van de muur ondersteund wordt met betonijzerstaven.
Veel lezers zijn ongerust en vinden mijn methode erg gevaarlijk.Anderen vinden het een eenvoudige manier om een
latei te monteren zonder dat er stempels in de weg zitten.
deze blog vertelt alleen maar mijn ervaringen en ik voeg er een beetje laf aan toe; doe dit niet thuis, vooral niet zonder ervaring, stuur kinderen en huisdieren naar de daarvoor bestemde opvang , vertrouw niet op een technische neef en haal er onmiddelijk een aannemer bij.
kan ik uitleggen waarom een muur niet instort als je er een gat in maakt? Waarom stort het spoorwegviaduct niet in? (de eerste foto is uit de tijd dat er nog treinen over reden en de tweede is genomen nadat ik met de renovatie klaar was!) De bogen van het viaduct storten niet in dankzij de zijdelingse druk. Haal je één boog weg en een aantal stenen recht boven de pilaar links van de weggehaalde boog dan stort ook de boog links van de weggehaalde boog in.De voor het gevoel te smalle pilaren kunnen de druk van boven makkelijk aan (zie latere berekening)
Nu het gat in de muur: Haal eerst eventuele pleister van de muur en bekijk de staat van de stenen. Zijn de stenen niet goed in verband gestapeld of zit er ergens een verticale scheur , dan niets doen.Ook als de stenen erg zacht zijn (als je er een schroeverdraaier in kunt steken , of als je allemaal laagjes in de kalksteen ziet zitten) beter maar geen gaten maken. op de foto een slechte verweerde steen tussen een aantal goede.
Zitten alle stenen zoals het moet, dan is het mogelijk om een gat in een muur te maken, waarbij je aan de bovenkant de stenen laat zitten zoals in de boogvorm. De druk van bovenaf op het gat wordt dan opgevangen door de zijdelingse druk. Er mag dan rechtsboven of linksboven het gat geen raam of deur zitten waardoor de zijdelingse druk niet aanwezig is!
De tekening is een beetje moeilijk te lezen maar bovenaan de omgekeerde driehoek boven de latei ziiten de stenen a en b die zijdelings tegen elkaar drukken en van boven voor de helft op steen c1 en c2 drukken.
Alle stenen d kunnen zonder gevaar worden weggehaald (alleen als er verband is!) Alle stenen drukken op de helft van de onderliggende steen. Zelf haal ik de driehoek ,die niet veel weegt, zelden weg maar ondersteun deze met betonijzerstaven indien mogelijk. Haal ik de stenen van de driehoek weg , dan moet ik ze later toch weer terug plaatsen (extra werk)
berekeningen:
volgens de tabel is de druksterkte van kalk(zand)steen 200 tot 600 kg/cm2 Andere boeken hebben het over 150 tot 450 kg/cm2. De huidige generatie rekenaars werkt met Newton , maar die heb ik nooit gekend.
35kN=3500kg Verder heb ik tijdens de lessen mechanica , sterkteleer en vlakke-driehoeks-meting nooit goed opgelet omdat ik altijd in slaap viel.
We gaan dus uit van een resistance a la compression van 200 kg/cm2 en volgens de boeken weegt 1m3 steen 2500 kg.
Stel boven het gat (van 1 mtr breed) zit een muur van 1 mtr dik en 4 mtr hoog, dus 4x2500=10.000kg. Dit lijkt veel maar per dm2 is dat nog maar 100kg en per cm2 nog maar 1kg! De kritieke druk is 200kg/cm2 en dat kunnen de stenen dus makkelijk aan. Let wel het gaat hier om het moment waarbij de stenen onder de druk verpulveren. Het gewicht waarbij breuk ontstaat op het grensvlak van twee stenen is anders, namelijk kracht maal arm. Ook makkelijk voor te stellen is dat een steen van 1mm dik wat sneller breekt dan eentje van 10 cm dik.
Een steen van 1 cm dik en 20 cm breed die 10 cm oversteekt oefent een druk uit van 20x10x1=200cm2
x1kg=200kg (de kritieke druk!) bij een steen van 1cm dik. Gelukkig zijn alle stenen dikker , vanaf 5 cm dus 5 maal sterker dan de kritieke druk.
Eerder al had ik het over de pilaren van het viaduct. De steenmassa boven de pilaren weegt ongeveer 3mtr breed x 3mtr hoog x 100 mtr lang=bijna 1000x2500kg=2,5 miljoen kilo (zonder de stilstaande tgv) verdeeld over 10 pilaren en het eigen gewicht van deze pilaren a 20 hoog x 3 breed x 1 mtr dik=60x2500kg =150.000kg per pilaar= 250000+150.000=400.000 kg per m2 . Dat is 40 kg per cm2 en dat is toegestaan.
Weegt alles 5xzwaarder dan zitten we weer aan de kritieke druk!
De berekening van de minimale snelheid van de tgv die nodig is om het viaduct niet te laten instorten is de opdracht aan de volgers van deze blog.

2010-07-17T12:52:00.000-07:00

eiken ramen met kozijnen.
Ja , ik weet het , mijn laatste bericht dateert al van te lang geleden , maar ik heb een goed excuus.
Openingen maken in dikke natuurstenen muren neemt veel tijd in beslag.
Zeker als je het op de oude (rwetse) manier wilt doen met kaderstenen.
Het maken van een gat zonder dat de gestapelde stenen naar beneden donderen, heb ik al eerder beschreven.

Zodra het gat is gemaakt, begin ik meestal met de onderdorpel. Heb je een stuk natuursteen van 1m20 in de tuin liggen? Dan kunt u hem daar van maken. Storten kan ook met een mengsel van zeer fijn zand , kalk , leem (voor de niet overdreven witte kleur) en een beetje witte cement.

Dan de kaderstenen op elkaar plaatsen en de gaten links en rechts opvullen met natuursteen en natuurlijk met de-schoon-metselwerk-methode blijven werken. Dan de bovendorpel erop takelen en alle voegen netjes afwerken met leem en/of kalk.

Nu is het tijd voor het gemakkelijkste karwei. Naar de bouwmarkt om een kant-en-klaar raam+kozijn+scharnieren in de kwaliteit Frans eiken! Zeer betaalbaar! om een indruk te geven van de prijzen kost een dubbel raam zoals op de foto in plastic( bah!) ongeveer €120,- in tropisch fout hard(zacht)hout €250,- en in eiken uit de Franse bossen €380,- Natuurlijk is er ook nog de keuze uit allunietnu en een kombinatie van bijvoorbeeld hout aan de binnenkant (voor het zicht?) en allu aan de buitenkant (voor mensen die nooit buiten komen?)

Op een van de foto's nog een spectaculair detail; de muur en de betonstaven ter ondersteuning vanaf onder gefotograveerd! Hierop is goed te zien dat de kern van de muur bestaat uit restjes steen en leem.

de volgende onderwerpen zitten nog in achter in het brein;

hoe moeilijk is het maken van een 12 mtr diepe waterput?
de draagbalk in het dak van mijn buurman.
slangen in de tuin voor een PAC.
automatische ventilatieregelingen in huis.
centrale verwarming oplossingen met hout en olie.
openhaard met een beter rendement.
kogelkranen automatiseren.

en bij grenois.com;

de wijngaard.
de rioolzuivering. (epandage)
automatisering vanvanalles
ervaringen met de vorzieningen alhier.

2010-01-11T03:47:00.000-08:00

Tomettes.

In Frankrijk worden de oude terra-cotta vloertegels
tomettes genoemd. In Nederland zijn er vergelijkbare estrikken. Tomettes zijn er vierkant , rechthoekig zoals in Toscane en 6-hoekig (hexagonaal). De kleur is meestal oranje tot rood. De afmetingen vaak 16x16 cm , maar er zijn er natuurlijk ook van 15x15 en van ongeveer 16x ongeveer 16. In ons huis liggen er van 16x17. Dat wil dus zeggen dat er zijn van 15,7x16,2 maar ook net zo makkelijk van 16,2x17,1 Het leggen van de tomettes is dus een geduld-werkje. Eerst uit-sorteren op maat zodat er in de rij tenminste allemaal tomettes liggen met dezelfde breedte. Let er wel op dat het in de lengte ook goed uitkomt , want er moet een mooi kruisverband (patroon) ontstaan. Behoorlijk irritant aan deze oude handvorm tegels is dat ze ook niet precies vierkant zijn. Daarbij komt nog dat de dikte bij deze tomettes ook verschillend is.
En om het nog gemakkelijker te maken , vind ik hier en daar bolle en holle tomettes! Een eeuw later werd het produktie-proces jammer genoeg geautomatiseerd en verdween het eigenzinnige karakter van de tomettes. Deze tegels kenmerken zich door de vlakke vorm en de dieprode kleur. De oudste tomettes zijn bijna oranje van kleur.

Bij ons vonden wij de tomettes nog in een bed van leem gelegd. Met een bed bedoel ik een laag aangestampte en gelukkig inmiddels opgedroogde modder van 10 tot 15 cm dik. Leem is een prachtig natuurlijk materiaal. Voor de produktie van leem is geen energie nodig. (voor de produktie van cement is, naar ik begrepen heb, in Begië, een hoeveelheid energie nodig die gelijk is aan het verwarmen van 700.000 huishoudens!) Met leem en steentjes moet het mogelijk zijn om een sterke vloer te maken. Nu werk ik nog met cement en beton als vloer voor de tomettes , maar dat gaat in de toekomst veranderen; LEEM !
Overigens, cement bestaat pas sinds 1824 is is niet uitgevonden door zoals wij dachten Jean Pierre Cement , maar door een Brit Joseph Aspdin.
Nu begrijpt u ook waarom al onze eeuwenoude muren opgetrokken zijn met stenen en leem.

Op de foto's ziet u dat de tomettes tegen elkaar aan liggen. Dit is ook de enige originele en goede manier.
Door de ongelijke vorm van de tegeltjes, is de verleiding groot om de tomettes met een voeg van 1 cm te leggen , werkt een stuk makkelijker, maar doe het niet! , want het resultaat ziet er niet uit. Blijf liever geduldig puzzelen of haal er een intelligent familielid bij!

bovenste foto: voorbeeld van het verkeerd (scheef) leggen van tomettes.
tweede foto: precies dezelfde tomettes maar dan in een rechte lijn gelegd
derde foto: stapeltje bolle tomettes.
vierde foto: tomettes op beton. (met milieu-foute-cement-specie vastgezet)
vijfde foto:de oudste tomettes en de oudste slippers.
foto 6: detail van de oudste tomettes.(pootafdruk van een dier?)
foto 7: iets nieuwere schoenen met oude veters: de minder oude machinaal vervaardigde tomettes met een vlakke bovenkant hebben wij in de keuken gelegd.

zie ook: grenois.com

leem

2009-06-14T09:45:00.000-07:00

Bestaat er nog gezond pleisterwerk?
Jawel, pleisteren met leem!
Leem is kant en klaar in de handel in zakken verkrijgbaar.
Als je de juiste plaats kunt vinden , dan schep je het gewoon uit de grond. Vraag het eens aan een bouwvakker van 95. (niet 1995)

Ik hergebruik de leem die ik in de boerderij in de muren vind. Op een van de zolders is er ook stampleem gebruikt voor onder de tomettes. Deze brokken leem waar ook steentjes in zitten , gooi ik in de betonmolen. Droog laten draaien en afdekken met plastic tegen het wegwaaien.

Met een zeef van 1 mm de steentjes er uit halen.

Wat overblijft is een poeder. Dit aanmaken met water en op de muur smeren. Daarna regelmatig met een spons de krimpscheuren weer dichtsmeren. Zelf vind ik de krimpscheuren wel authentiek staan!

2009-04-12T01:29:00.000-07:00

Een opening , een deur maken in een 1 meter dikke niet gemetselde
muur is niet eenvoudig. De natuurstenen zijn gestapeld met leem ertussen. Deze muren staan al honderden jaren redelijk stabiel.
Ik doe dit op de volgende manier.
Bovenaan boor ik gaten van 12 mm. Een lange boor van 1 meter is dan erg gemakkelijk. Lange boor nodig ? Lever ik u voor € 30,-
Daarin duw ik betonijzerstaven van 10 mm. Ondersteun de staven met een balk of een steigerpijp en stempels.
Breek nu met geweld een laag stenen weg. (deze zitten geklemd)
Alle volgende stenen pak je gewoon weg.
Let op in het midden van de muur heeft de stapelaar allemaal kleine
stukjes steen en leem gegooid. Dit is goed te zien op de middelste foto. Ook deze rommel moet snel met een plank worden
gestut omdat het anders allemaal naar beneden dondert.
De 1 meter dikke muur zou je kunnen zien als een met puin gevulde spouwmuur. Monteer aan de bovenkant drie eiken balken om de muur te ondersteunen. (2 voor de rijen gestapelde stenen en 1 om de rommel in de spouw op te vangen ) Nog mooier voor wie hem vinden kan ; een balk van 1 mtr breed. (en 1 mtr20 lang) Werk de binnenkant af met kaderblokken of pleister de muren. Wij zijn blij met de nieuwe doorgang omdat nu eindelijk de verborgen zolder van ongeveer 5 bij 9 meter bereikbaar is.
Hier maken we een slaapkamer met badkamer ensuite.

(helaas is de volgorde van de foto's door de google-logica weer verkeerd , de laatste upload staat bovenaan.)

2009-02-13T01:35:00.000-08:00

u begrijpt het al.................
te koud om te werken!

een muur van terra cotta

2008-11-07T08:17:00.000-08:00

De beste , gezondste , gemakkelijk te metselen , sterke , mooiste , leukste (om te zien) muur , bouw je met terre cuit. Ik had al vaak gemetseld met kalkzandsteen , gipsblokken (lijmen) , gasbetonblokken , gewone holle betonblokken , zeeuwse moppen , doodgewone gevelsteen , rode paapjes en gele ijselsteentjes. In Frankrijk , wat toch nog steeds een land van betonblokken (parpaing) is , ontdekte ik iets nieuws; terre cuite!
Deze van gezonde klei gebakken blokken zijn 19 cm hoog , 30 cm breed en 25 cm dik. Ze wegen 13 kg!
Door de verticale luchtkanalen hebben ze een K-waarde van 2.5 !! Een prima geluids-en warmte isolatie.
Je kan ze belasten met 300 ton per mtr!! Sterk!
En , iedereen die vroeger met lego heeft gespeeld kan met deze blokken overweg. Metselen of lijmen is een makkie.
Voor het "leefklimaat" zijn deze blokjes ook uitstekend. Vocht nemen ze makkelijk op. Het is nu wel belangrijk om een goede stuclaag aan te brengen van leem of kalk. Geen produkten van Ali-Chemicalie of een produkt wat afsluit toepassen aub.
De dragende tussenmuur tussen de schuur en de stal heb ik met deze brique alveolaire opgebouwd.
De muur ziet er indrukwekkent uit. 7 meter breed en 9 meter hoog tot in de nok.

Op de bovenste foto sta ik op de muur op ongeveer
6 meter hoogte. De foto rechts is al wat ouder. Er waren toen nog maar 3 lagen gemetseld. Het begin van de trap is
ook al te zien. Omdat de blokken 19 cm hoog zijn , kan je
er ook een leuke trap van maken.
Later zag ik dat er met deze blokken ook veel gebouwd word in Oostenrijk , Duitsland en Zwitserland.

Grenois.com ( voor de niet-technische belevenissen )

2008-10-16T03:35:00.000-07:00

Wie licht nodig heeft in een bepaald vertrek waar te weinig ramen aanwezig zijn , kan natuurlijk overdag een lampje ophangen , maar kan ook een puit de soleil maken. Deze zijn in buisvorm in de handel van o.a. het merk solar-tube.
In ons geval heb ik er zelf eentje gemaakt met spiegels en een tweedehands dakraam. Waarom spiegels? Lang heb ik gezocht naar dun verchroomd plaatmateriaal , maar dat heb ik niet kunnen vinden. Op mijn zoektocht naar de allergoedkoopste spiegel kwam ik bij de Marskramer terecht.Daar heb ik 150 spiegeltjes van 18 bij 24 cm gekocht à €1,- per stuk. Eerst heb ik een houten schacht gemaakt van plaatmateriaal. De schacht heeft een diameter van 48 x 36 cm. en begint op de verdiepingsvloer en eindigt 4 meter hoger in het dakraam met bijna dezelfde afmetingen als de binnenmaat van de schacht.
De spiegels zijn geplakt met montagekit. Aan de onderkant van de "zonneput" heb ik een plaatje lexaan gemonteerd voor het geval er een spiegel loslaat!
De foto's zijn niet helemaal gelukt door overbelichting , ja hoe fotografeer je een hoeveelheid daglicht?
foto linksboven: licht uit de "puit de soleil" met open servicedeur.(schoonmaken spiegels)
foto rechtsboven:de bocht van 45 graden in de schacht naar het dak met geopende servicedeur.
foto links: de houten schacht in aanbouw (het gat is de opening in de verdiepingsvloer/plafond begane grond)
Omdat mijn dakraam in het westelijke dak zit, is het rendement 's morgens niet best. Staat de zon in het zuiden dan weerkaatsen de spiegels al aardig wat daglicht , maar op het eind van de middag is het resultaat verbluffend. De nabouwers raadt ik dan ook aan om een dakhelling op het zuiden te nemen of om het huis eenvoudigweg 90 graden te draaien!

2008-09-29T09:12:00.000-07:00

Omdat er aan de buitenkant van het dak wordt geisoleerd ,(tegen het wegwaaien, wel onder de pannen natuurlijk), moeten de muren hier en daar worden opgemetseld. Bij de nok komt dit neer op een extra 50 cm schoon metselwerk. Op de foto een doorgezaagde eiken balk van ongeveer 400 jaar oud, waarvan de kopse kant vermoedelijk al enkele eeuwen tegen het pleisterwerk aan zat op 3 cm van de buitenmuur aan de zuid/west kant.
Zoals u (je voor de veronica leden) kunt zien is alleen de buitenste 2 cm (rondom) aangetast.
Nu weet ik zeker dat eiken beter bestand is tegen weersinvloeden dan ijzer.
Zelf heb ik in Nederland namelijk al eens een ijzeren bint moeten vervangen die, in de jaren 50, door een aannemer in de buitenmuur (west) was gemetseld. Zonder blikken of blozen had men daar een gevel van een bovenwoning op gemetseld. In 1998 was het verticale gedeelte van de H balk nagenoeg volledig verpulverd.

Op de volgende foto ziet u het dak aan de binnenkant.
Zo willen we het zien : prachtig eiken en mooie kromme grenen liggers.

"Een aardig stukje metselwerk op eenzame hoogte" is de titel van de overzichtsfoto.

2008-07-28T03:35:00.000-07:00

Op de tweede foto is de eerste van de vier lagen isolatie te zien en de uitsparing voor het dakraam. Kan iemand mij uitleggen waarom een dakraam van een bekend merk, met hetzelfde type-nummer, in Frankrijk €255,- kost en in Nederland €395,- ?
Op de eerste foto is de bovenkant van een dragende tussenmuur te zien. Wie het dak aan de buitenkant isoleert en persé geen overstek wil omdat dat in deze regio niet gebruikelijk is, dient dus de langsliggers (de horizontale balken in het dak) iets te laten zakken. Daar waar de pannen aansluiten op de goot moet dat in mijn geval 25 cm lager zijn. (de dikte van de isolatie+de gipsplaat). Is er maar één balk dan moet deze 12 cm lager in de muur worden verankerd. De nokbalk gewoon laten zitten. De dakhelling wordt iets steiler maar dat mag geen probleem zijn.
Omdat de dakpannen bij de nok nu 25 cm meer naar buiten (boven) liggen moet daar de muur 25 cm worden opgemetseld. Halverwege het dak 12 cm. enz. Natuurlijk blijven we in stijl en gebruiken we de plaatselijke natuurstenen. Dit is weer een ongemakkelijk puzzelwerkje op hoog niveau.

2008-07-05T08:16:00.000-07:00

Op deze foto liggen de pannen er weer op. De nokvorsten kunnen er pas op als ook de andere kant van het dak klaar is. Let ook op de onderkant van het dak. (het gedeelte wat op de muur rust.) Omdat het dak 24 cm hoger wordt , en we geen overstek willen(niet gebruikelijk in Bourgondië) , moeten de originele verticale eiken balkjes aan de dakrand met de kettingzaag worden ingekort. Ook de horizontale balken (gordingen) moeten 10 tot 15 cm zakken.
Kijk ook eens op grenois.com bij "leven in Frankrijk"
voor de niet-technische kant van het werk.

2008-07-03T04:09:00.000-07:00

Nu de tweede laag hout verticaal monteren en weer isolatie ertussen. De derde laag horizontaal enzovoorts. Zo ontstaat een sterk dak , vier kruiselings geschroefde balkjes boven op het origenele dak. De totale isolatie is 24 cm glaswol.
Factor 6 is misschien wat overdreven , maar dit is de nieuwe Franse norm voor daken! (sinds 2005)
Wij vinden het ook erg vervelend dat glaswol in Frankrijk maar € 2,- (excl. btw) per m2 kost.
Met deze lage prijzen is het dus niet handig om de speciale dakelementen te gebruiken. Deze kosten toch al snel € 60,- per m2. Dit dak gaat aan materiaal ongeveer €25,-
per m2 kosten. De faktor arbeid mag ik niet meetellen omdat ik voor mijn plezier werk!
Voordat de panlatten erop kunnen moet er eerst nog een laag dampdoorlatende folie op.
De oude pannen (Bourgogne Montchain) kunnen er gewoon weer op terug.

2008-07-03T03:45:00.000-07:00

Deze zomer is het dak aan de beurt. Franse aannemers vervangen graag het oude eiken door vuren, isoleren graag aan de binnenkant en werken het dan binnen "strak" af met gipsplaat.
Wij zijn eigenwijs en isoleren aan de buitenkant zodat we verplicht zijn de hele dag naar de kromme oude eiken dakspanten te kijken.
Eerst gaan de oude pannen eraf. De panlatten zijn meestal gaar en moeten er ook af. De spanten (chevrons) zijn vaak nog in goede staat. Behandelen met een drankje tegen de diverse houteters is altijd nodig. Even laten drogen en dan de voorgeschilderde gipsplaat van Lafarge erop. De afmetingen van deze platen zijn minimaal 1m20 maal 2m80. Dikte natuurlijk 13 mm.en geen ronde kantjes. Vervolgens demi-chevrons erop schroeven.(zie foto 1) Deze balkjes zijn ongeveer 60x40 mm en zijn voorbehandeld (traité) tegen de beestjes. Dit goede hout uit de Jura kost maar 80 centjes per strekkende meter.
De eerste laag glaswol kan er nu tussen. In totaal komen er 4 gekruiste lagen glaswol tussen evenzoveel balkjes.

2008-05-15T08:08:00.000-07:00

De eiken dakspant , die in het midden van het huis het dak ondersteunt , is met behulp van takels , kettingen , hefbomen en een beetje doorzettingsvermogen uit elkaar gehaald en verwijderd. Deze dakspant moet 3 meter verderop weer worden opgebouwd. Nu ben ik de muur aan het metselen die de dakspant op die plaats vervangt.
Het dak rust momenteel op een hulpkonstruktie van 8 vurenhouten balken van 5 meter lang. Deze balken en de steiger staan op de nieuw aangebrachte verdiepingsvloer.
Het witte apparaat op de foto is een boiler-warmtepomp-klimaatregelaar.
Deze maakt 300 liter warm water tijdens het afzuigen van lucht uit de keuken of uit de badkamer of uit het toilet.
Verder mag dit apparaat op erg warme dagen in de zomer , warme lucht uit de nok van de woonkamer (op 9 meter hoogte) afvoeren naar buiten. Het is ook mogelijk om deze, door de warmtepomp afgekoelde lucht, weer terug te blazen naar het woongedeelte , of de slaapkamers. Via een nog te maken systeem van elektrische kleppen moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld afgekoelde spruitjeslucht uit de keuken naar een slaapkamer te sturen.
Ik wil er geen reclame voor maken , maar dit apparaat is een echte innovatieve energiebespaarder.

brrrrrr , koud in de Nièvre in maart

2008-03-20T10:12:00.001-07:00

koud , nat en een voor Bourgondische begrippen koude wind uit het noorden. Tegen mijn Franse buren heb ik dan
over "le vent méchant Hollandais", een grapje moet kunnen.
De hoogste tijd om een reusachtige oude perenboom te vellen voordat ie de elektriciteitsvoorziening van het hele dorp lam legt. Jammer van de peren , maar ze waren zo klein dat je een vergrootglas nodig had om ze van het grasveld te rapen. Wij noemen het een juttepeer. Het Franse woord voor juttepeer is me wel verteld door mijn buren , maar omdat we al enkele glazen "ricard" hadden
genuttigd ben ik dat alweer vergeten.
Deze boom heb ik geveld met een op ebay gekochte nieuwe Tarus motorkettingzaag voor de belachelijk lage prijs van €49,-
Verder ben ik bezig geweest met houtzagen , houtstoken , pot au feu maken , een beetje loodgieterswerk in de nieuwe badkamer en heb ik van de oude eiken balken (boomstammen) die boven de stal een vloer voor het hooi vormden , een nieuw plafond voor de hal gemaakt.
De buitenkanten van deze balken waren zoals gebruikelijk aangetast door de beestjes. Gewoon met de haakse slijper erop glad maken. Daarna anti-beestjes-spul erop (inocolor) en ze kunnen weer tientallen jaren mee.
Boven op de balken komen speciale brandwerende platen van Lafarge , de zogenaamde "plaques progyfeu".
Niet goedkoop maar ze zijn van zichzelf al mooi om te zien. Verven is niet nodig.
Daar bovenop "demi-chevron" met isolatie ertussen. Daar kan dan weer een vloer op worden gemonteerd.
Zodra de vloeren boven de hal en de keuken gereed zijn kan het dak in het midden worden ondersteund.
Daarna kan de nieuwe draagmuur worden opgemetseld.

Kelders in Frankrijk

2008-02-01T10:26:00.000-08:00

de nieuwe 2 mtr hoge kelderingang

In de 18e en 19e eeuw werden in Frankrijk altijd kelders gemaakt waarbij het gewelf (dak van de kelder) opgebouwd is uit tegen elkaar gestapelde stenen in een ronde boogvorm. Door de druk van de vloeren, en vaak ook muren, blijft het gewelf keurig op zijn plaats.In een dergelijke boogvorm zit vaak een opening met een hoogte van ongeveer 1 meter. (zie schets A) Hoger is meestal niet mogelijk omdat het verband van het gewelf op de plaats van die opening een tegendruk nodig heeft van een muur. Wie een hogere opening wil maken, en welke lange Nederlander wil dat niet, zal de zijdelinkse druk op moeten vangen. Voor een hogere ingang moet ook een groter stuk uit het gewelf worden verwijderd. Schets B laat zien dat er op het kritieke punt geen opvang meer is voor de druk van bovenaf en de zijdelinkse druk (van rechts).
Er is een oplossing mogelijk met twee steunmuren aan beide zijden van de trap. (schets C) In het midden van het gewelf monteer ik een betonnen lattei op de steunmuren. De lattei vangt de zijdelinkse druk op. De steunmuren zelf vangen natuurlijk de druk op van boven.
Zelf heb ik de muren opgetrokken uit dezelfde natuursteen zoals die voor het huis is gebruikt. Dit betekent ongeveer 8m2 schoon metsel-en puzzelwerk. Twee dezelfde stenen moet ik nog vinden!
Het kan ook makkelijker met stalen profielen of met de belachelijke parpaing (betonblokken).

2007-11-27T08:10:00.000-08:00

Deze zomer moet het dak worden geisoleerd.
Omdat ik wil dat het nog goede eikenhout zichtbaar blijft,moet er dus worden geisoleerd aan de buitenzijde.
Dit is trouwens de beste manier om condensproblemen te voorkomen. De pannen moeten eraf , daarna de panlatten. Dan moeten er dakelementen op. (zie bv www.unilin-systems.com). Dan alleen nog nieuwe panlatten erop en tenslotte de pannen.
In totaal moet ik het halve dak doen (stal+schuur).

deze dragende balkenkonstuktie moet worden verplaatst.

Op het eind van de zomer moet het schoonmetselwerk in het gangetje tussen de badkamer en de slaapkamer worden afgemaakt. Ik ben daar in oktober mee gestopt omdat ik 's nachts bijna uit bed waaide. Nu is het provisorisch dichtgemaakt met wat plaatmateriaal.
Schoonmetselwerk met natuursteen is een kombinatie van metselen , puzzelen , heen en weer lopen om passende stenen te halen in de tuin, en als de muur een beetje dik is (een meter is normaal) het hele zaakje opvullen met leem en puin. Zelf maak ik het me nogal gemakkelijk; ik gebruik cement , maar tweehonderdvijftig jaar geleden werkte men uitsluitend met leem en was het zaak om de ongelijke stenen goed te stapelen.
Een prachtig voorbeeld van een mooie konstruktie is het dak van onze cave. Vermoedelijk heeft men toen eerst een lemen (of klei) halve bol uitgegraven. Daarna zijn er natuurstenen omheen gelegd en daarna een huis opgebouwd. Graaf je nu de grond weg dan blijft het gewelf netjes hangen door de druk die er op rust.

Met enige regelmaat moet ik een doorgang maken (bv voor een deur) door een muur van ongeveer een meter dik. Omdat de stenen los gestapeld zijn moet je dus wel weten wat je doet. Als je niet wilt dat de hele santekraam in elkaar dondert , moet je stutten als een mijnwerker!
Ik weet niet of dit al eerder gedaan is maar ik los het probleem op met accupunctuur!
Ik boor gaten op een hoogte van 2mtr. (bv voor een raam) gaten, en daar sla ik betonijzerstaven van 10 mm in. De staven moeten aan beide zijden van muur minstens 20 cm uitsteken. Aan beide kanten een balk eronder en deze met stempels ondersteunen. Nu kunnen de stenen , het leem en het puin zonder gevaar worden weggehaald.

2007-11-26T08:13:00.001-08:00

Deze blog is bedoeld voor iedereen die een kleine verbouwing in de Bourgondie wil volgen.

Daar kunnen natuurlijk een aantal redenen voor zijn;
1 U bent zelf aan het verbouwen in Frankrijk. (ik heb het over u , dus u merkt het al , ik werk niet voor een
Nederlandse commerciële omroep)
2 U vindt een beetje vermaak wel aardig , vooral leedvermaak !
3 U kent mij persoonlijk en kijkt mee om te zien of ik een beetje doorwerk.
4 U werkt bij de dienst belastingen.
5 U heeft er baat bij om het project te volgen want u wilt op het goede moment op bezoek komen en wel
op een bepaalde dag ,wanneer er weinig te doen is.

De verbouwing , het gaat hier om een kleine 500 m2 , moet af zijn in maart 2019.Als het dan nog niet af is dan ga ik met pensioen!
U mag gerust zonder afspraak mee komen helpen.

Het gebouw is ongeveer 28 mtr lang en 8 mtr breed. Er is een begane grond en er is één verdieping en een cave.
Het wordt allemaal een beetje groot.. Zo komt er voor iedere dag van de week één slaapkamer.
Er moeten 4 badkamers worden gemaakt en er is ruimte voor 3 woonkeukens.
Verder komen er een inpandige garage, een hal, en een ruimte voor de cv-installatie, een kantoor en een hobbyruimte.

de plannen.

2007-11-26T08:10:00.000-08:00

Het pand bestaat uit drie gebouwen die samen één langgerekt geheel vormen.
In het midden bevind zich het "woongedeelte", daarnaast in zuidelijke richting zijn er de schuur en de stal. De open hangar zit aan de andere kant , dus aan de noordkant.
Het merendeel van de grond ligt ten zuiden van de boerderij. Zon en licht ervaren we als aangenaam dus de beste oplossing is om voor onszelf een woongedeelte te maken in de stal en de schuur. Voor vrienden en familie maken we twee appartementen in de hangar. Het middelste gebouw verdelen we, wij beneden , bezoek boven.

Inmiddels is er al een beetje gewerkt:
1 betonnen vloer met vloerverwarming in de hal , wc , en de badkamer.
2 wc is af
3 douche is klaar
4 centrale verwarmingsruimte is klaar
5 de dragende muur (voor de dakkonstruktie) is nu 2 mtr50 hoog
6 de gemetselde stenen trap in de hal is klaar maar de tegels moeten er nog op.
7 er is een nieuwe ingang voor de kelder gemetseld. (de oude ingang was alleen geschikt voor kabouters)

op korte termijn moet het volgende gebeuren:
1 Verder werken aan de eigen badkamer, nog 3 muren recht maken en afwerken , twee wastafels monteren , bad monteren , wc en bidet plaatsen.
2 In hal moet nu een verdiepingsvloer worden aangebracht bestaande uit oude eiken balken met daarop
een brandwerende laag , (geluids)isolatie en een houten vloer. Ter versteviging zoek ik nog een stalen t-profiel.
3 Aan de andere kant van de dragende muur (de keuken) zijn nieuwe eiken balken gemonteerd met daarop brandwerende platen. De isolatie en de oude houten vloer moet nu worden aangebracht.
4 Zodra deze vloeren klaar zijn kunnen de balken worden gestut die van noord naar zuid het pannendak dragen.
5 Dan kan er ook een steiger worden geplaatst , die nodig is om de verticale-balken-konstuktie te verwijderen.
6 Deze verticale-balken-konstruktie moet ongeveer 3 mtr naar het zuiden weer in ere worden hersteld. Delen hiervan heten in het Frans ; arbalétrier en jambe de force. De naam voor de hele konstruktie weet ik niet.